Brandt escribió: Si tienes un fotómetro de luz incidente, o un amigo que te lo preste, haz un experimento muy sencillo:
-Haz una toma con la lectura del fotómetro de cámara de una pared blanca y bien iluminada pero que tenga textura.
-Coloca el fotómetro de luz incidente en la pared, (con la semiesfera en dirección contraria a la pared, claro está, porque quieres medir la luz que "incide" –que llega), mira la lectura y ponla manualmente en la cámara para hacer la toma.
Procura que ambas tomas estén hechas con el mismo diafragma (f/5,6 o f/ así que mueve la velocidad. Si utilizas un trípode todavía mejor.
Procesa esos dos fotogramas y, si escaneas en lugar de positivar, utiliza los mismos parámetros de escaneado.
Tal vez te parezca una chorrada pero te va a enseñar muchas cosas algo tan sencillo.
Me imagino por donde vas, lo voy a hacer. De hecho ya estoy escribiendo la carta a los reyes porque me parece más que interesante tener un fotómetro de mano.
jacobocg escribió: Se que todavía ni controlo ni he puesto en practica lo que explicáis en este post (espero hacerlo en breve), pero tengo una duda.
¿En interiores se mide igual?¿como se haría con el fotómetro de la cámara?
(y ya os preguntaré algún día con el flash)
En el sentido de que debes saber lo que mides y por qué lo mides, el hecho de que sea interior o exterior es irrelevante. Cuando miras la escena debes imaginar (es lo que Adams llamaba "previsualizar") cómo va a quedar en tu fotografía. Tus mediciones y ajustes deben conducir a que la imagen final sea lo más semejante posible a cómo la previsualizas.
If you think it’s all been done, you’re not looking very hard, you’re not thinking very hard.
Brandt escribió: Muy bien explicado por Locografo. Tienes que saber qué te interesa de la escena y también que tu fotómetro de cámara es tonto porque sólo puede ser tonto para que funcione en todas las situaciones y para todo el mundo.
Si lo que te interesa es el tono de la piel de la gente que va por la calle (en b&n) tienes que saber que la piel blanca, llamada caucásica, suele estar entre las zonas V 1/2 y VI. Como bien ha dicho el compañero aunque tu fotómetro sea spot y apuntes a la zona iluminada de la cara te estará dando una Zona V. Para subir media zona o una zona entera (eso es desplazar) aumenta la exposición medio paso o uno completo. Pero eso sí, tienes que tener tu proceso de revelado bien controlado para no sobrexponer y ya está.
Por eso el Sistema de Zonas se llama así: es un sistema completo que comienza por el control del procesado y la toma y termina en el revelado del positivo.
Buenas, me surge una duda (de novato, claro) exponer para las sombras lo tengo bastante claro, al menos teóricamente y más después de las explicaciones anteriores, pero lo de revelar para las luces... Si revelamos un negativo, con diferentes mediciones en cada toma ya que es muy complicado que hayamos sobreexpuesto o subexpuesto todas las fotografías del carrete, utilizamos los tiempos que nos da el fabricante del líquido revelador de negativo?? entonces, revelar para las luces se refiere únicamente a positivar? Siento que sean dudas tan básicas pero no acabo de encontrar respuesta a las preguntas.
Brandt escribió: Muy bien explicado por Locografo. Tienes que saber qué te interesa de la escena y también que tu fotómetro de cámara es tonto porque sólo puede ser tonto para que funcione en todas las situaciones y para todo el mundo.
Si lo que te interesa es el tono de la piel de la gente que va por la calle (en b&n) tienes que saber que la piel blanca, llamada caucásica, suele estar entre las zonas V 1/2 y VI. Como bien ha dicho el compañero aunque tu fotómetro sea spot y apuntes a la zona iluminada de la cara te estará dando una Zona V. Para subir media zona o una zona entera (eso es desplazar) aumenta la exposición medio paso o uno completo. Pero eso sí, tienes que tener tu proceso de revelado bien controlado para no sobrexponer y ya está.
Por eso el Sistema de Zonas se llama así: es un sistema completo que comienza por el control del procesado y la toma y termina en el revelado del positivo.
Buenas, me surge una duda (de novato, claro) exponer para las sombras lo tengo bastante claro, al menos teóricamente y más después de las explicaciones anteriores, pero lo de revelar para las luces... Si revelamos un negativo, con diferentes mediciones en cada toma ya que es muy complicado que hayamos sobreexpuesto o subexpuesto todas las fotografías del carrete, utilizamos los tiempos que nos da el fabricante del líquido revelador de negativo?? entonces, revelar para las luces se refiere únicamente a positivar? Siento que sean dudas tan básicas pero no acabo de encontrar respuesta a las preguntas.
Importante: los tiempos del fabricante están tomados de una combinación estadística a partir de un revelador determinado. Es lo que llamamos "sensibilidad nominal". Si vamos a exponer la película "a lo que diga el fotómetro de cámara" y revelamos siempre con el mismo revelador para el que da tiempos el fabricante vas a tener negativos correctos... y que no se ajustarán a lo que has visto en bastantes tomas. Si hay un día cubierto, con luz generalizada y sin sombras, el fotómetro de cámara va a acertar el 90% de las veces. Pero cuando tengas situaciones de contraste o alto contraste, cuando haya juego de luces y sombras en la escena, no vas a poder dejar que el fotómetro piense por ti si quieres que tus tomas estén bien. Incluso en situaciones de cielo gris puedes mejorar la lectura del fotómetro si sabes cómo hacer un "revelado de expansión", o sea: si sólo tienes en la escena tres o cuatro Zonas (valores tonales de gris) hacer que haya las cinco que conforman una situación N (Normal) lo que alarga la escala tonal de tu negativo. (Sigo más tarde que debo salir a la calle)
If you think it’s all been done, you’re not looking very hard, you’re not thinking very hard.
En un rollo de película de 35mm las tomas pueden presentar situaciones de iluminación muy diferentes unas de otras y eso es un problema muy serio porque impide que cada una de ellas tenga el revelado que le conviene.
Los fabricantes siempre hablan (y es por esto) de la gran latitud de su película. Es cierto en la medida de que, al final, tendrás una imagen. Pero, no lo dudes, no será óptima desde el punto de vista técnico.
Una solución posible es usar un par de factores: el ISO de la película y un revelador capaz de revelar películas de diferentes ISO al mismo tiempo. Esto hay que ponerlo un poquito en solfa pero los resultados son mejores que hacer un revelado estandar con los parámetros del fabricante.
Si la película tiene una sensibilidad nominal de 400 ISO, bajar la mitad (200) equivale a sobrexponer un paso y, en consecuencia, doblar el ISO (800) es igual a subexponer un paso.
Una solución que adoptan bastantes fotógrafos (mira en Youtube el documental sobre James Nachtwey) es olvidarse del fotómetro de la cámara y tomar lecturas de vez en cuando con un fotómetro de luz incidente. Si haces esto y buscas con ensayo el tiempo óptimo para este tipo de lectura, película y revelador vas a tener unos negativos excelentes.
En cuanto a tu pregunta inicial: Exponer para las sombras y revelar para las luces se refiere exclusivamente al negativo.
If you think it’s all been done, you’re not looking very hard, you’re not thinking very hard.
Le informamos que nuestro sitio web usa cookies propias y de terceros para poder prestar sus servicios. Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Información
así que mueve la velocidad. Si utilizas un trípode todavía mejor.
