La exposición en analógico
- Brandt
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xagile escribió: Brandt, podrías dar el nombre de los químicos de José Gago que venden en Foto R3 o que se puedan comprar en la página del autor? Gracias
Para película: Stac P2 y Nitifín (una para pelis normales y otra para menos de 100 iso
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- MisterX
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Existe el fotometro de spot para medir puntualmente los diferentes valores de luz de la escena, y conociendo el rango de exposición que puede registrar la pelicula se adecua el revelado para que quede integrado todo ese contraste dentro de margen que admite la pelicula.
Yo he hecho el sistema de zonas con el equipo de hasselblad.
todavía tengo las placas guardadas.
El carrete era enemigo de disparar y revelar diferente según el tema.
por eso los fotografos tiraban con placa, para darle un revelado dedicado al tema. una sola placa y un solo revelado para ella, cosa que con el carrete era dificil cortar y revelar solo un trozo.
como digo, yo usé unos respaldos para placas de la marca hasselblad, esos reapaldos se cargan con pelicula cortada de una placa de 9x12 o de una placa de 4x5 pulgadas. con este proceso tenía negativos de 6x6 individuales y podía tirar una sola foto a un tema dificil y darle el revelado que fuese necesario sin destrozar un carrte completo. incluso s e podía hacer el bracketing disparando una segunda placa y si el revelado no era convincente revelar de nuevo la segunda y afinar.
era todo un mundo en el que había que hacerle una curva sensitometrica y densitométrica a la película, probar diferentes tiempos de revelado y todo ello con la orientación de hacer luego lo mismo en el papel que era el proceso final al que iba destinada la fotografía.
Si no os quereis complicar la vida comprad un fotómetro de luz incidente y medir la luz que llega al motivo, o usad una carta gris y medir sobre ella, osobre el asfalto de la carretera compensando.
si además analizais el motivo con un fotómetro de spot, mucho mejor.
Ahora se hace todo en el photoshop o similares en raw. el raw en digital da un poco de margen para hacer retoques y no tener que hacer una tesis densitometrica como yo hice.
espero que alguen lo haya entendido. (soy calimero Adams)
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- MisterX
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esa es la esencia.
la exposicion eleva la recta de la curva y el contraste la pendiente.
(je je...esto si que no lo entiende nadie)
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- xagile
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Mi gran foto está por llegar...
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de todas formas con lo digital salen bien las fotos.... yo creo que teneis algún problema con el fotometro de las leica m que es puntual y mide con el culo.
yo como he tenido siempre un fotometro de mano y en las leicas los leicameter no he tenido ningún problema.
la ricoh que estoy usando expone todo de lujo. con el boton AE lock mides donde quieras y trasladas la lectura al reencuadre de la toma y la foto sale como quieras. yo la veo en la pantalla con el live view. esa e s la ventaja de una cámara que no tiene telemetro. y los objetivos que desplazan el foco al diafragmar (no tengo ninguno) los puedo ver en la pantalla si ha cambiado el foco, ya que la cámarame muestra la imagen real a través del diafragma ya cerrado.
voy abuscar un respaldo de los que os he dicho y pongo la foto.
estas placas se cargan con pelicula, se ponen en un respalde de la hasselblad y se puede tirar solo un a foto y revelarla sola.
otra cosa que hacía era usar un respaldo polaroid con pelicula en blanco y negro que dá un negativo y la copia en papel. el negativo tenía grano pero era muy divertido. no se si la pelicula la siguen haciendo.
yo vendí el respaldo polaroid hace muchos años.
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- cinta_aislante
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MisterX tiene razón en que el fotómetro puntual de las M hay que saber tratarlo. Ahora me acostumbre, pero juega malas pasadas si no eres consciente de donde está midiendo.
De todos modos, siempre que uso fotómetro con incidente me da mediciones de luz más altas que en cámara. Ya sea usando M, Canon de colegas o cualquier cámara que haya podido comparar...
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- miguelruizjimenez
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www.mienfoquepersonal.com/comprendiendo-y-utilizando-el-sistema-de-zonas-de-ansel-adams/
ibuyfilm.wordpress.com
ndmagazine.net/photographer/rangefinder/
Cualquier cosa que haga fotos...
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- Brandt
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rangefinder escribió: Como libro, ya que lo pregunta algún compañero a mi me sigue valiendo la trilogia de Adams, eso si, de bolsillo no es...
www.mienfoquepersonal.com/comprendiendo-y-utilizando-el-sistema-de-zonas-de-ansel-adams/
Los libros de Adams, amigo Rangefinder, son muy valiosos para el fotógrafo con algo de experiencia y un verdadero barullo para el principante. Personalmente creo que no hacen falta libros para comenzar, que lo importante es que alguien te explique unos principios correctos y sanos con los que comenzar a exponer correctamente, según el viejo principio de que la primera leche ha de ser la más dulce.
Exponer correctamente de un modo sencillo y utilizar un revelador igual de sencillo son la mejor garantía de que comience con buen pie. Después, cuando tenga esto firmemente asentado, ya irá moviéndose por sí mismo y probando cosas. Soy de la opinión de que un principiante o un alumno debe aprender pocas cosas -todas certeras- al principio y no perderse por las ramas.
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- putirraton
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miguelruizjimenez escribió: Yo suelo subexponer, llevar las sombras a su sitio en base al sistema de zonas, que aunque no está confeccionado para 135, es igual. Ver cuál es la zona 3 de la escena, medir ahí (en la sombra) y subexponer 2 puntos. Luego memorizo qué diferencia existe con la zona 7 de la escena y revelo en atención a estas diferencias, es decri, amplio el revelado si la escena es poco contrastada y viceversa. De entrada parece que sólo sacrificas fotos con este método, pero en la práctica sólo salvas fotos. No hago otra cosa que exponer a las sombras y revelar para las luces vamos..., y por cierto, siempre con el fotómetro de la cámara, me cuesta una barbaridad llevar fotómetro de mano (aunque es lo ideal para medir la luz incidente).
Desde mi ignorancia en el tema, pregunto: ¿Medir en la zona 3 y luego subexponer, no es lo mismo que medir directamente en la zona 5, qe es la zona con la que están calibrados los fotómetros?
Gracias.
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- miguelruizjimenez
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