Cómo sumar digital y analógico
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11 años 9 meses antes #1
por Brandt
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Cómo sumar digital y analógico Publicado por Brandt
No hace falta que repita que las mejores copias que se pueden hacer sobre papel de nuestros negativos es siempre la copia por contacto. Al contrario que con la ampliadora no se produce la menor pérdida de calidad pues no hay proyección de la imagen sobre el papel.
El problema de las copias por contacto siempre ha sido el tamaño, salvo que se trabajase con una cámara de placas realmente grande. Un fotógrafo tan grande como Edward Weston jamás utilizó ampliadora, todas sus fotografías son contactos a partir de negativos tomados con su 20x25. Es cierto lo que estás pensando: estos grandes maestros del pasado no estaban interesados en hacer fotografías de tamaños espectaculares. Ahora bien, la calidad que conseguían era muy superior a lo que se consigue ampliando. Pero, ¿qué hacer cuando trabajas con negativos de 35mm cuyos contactos casi han de ser vistos con lupa?
Hace ya tiempo que todo eso dejó de ser un problema pues el tamaño de tus negativos sólo será mediatizado por el tamaño máximo al que tu impresora puede trabajar.
Existe un material transparente sobre el que podemos imprimir y, pudiendo hacerlo, podemos producir negativos a partir de nuestras imágenes más afortunadas. El procedimiento es muy sencillo: se trata de escoger una imagen digital, tratarla en Photoshop hasta convertirla en una imagen negativa en blanco y negro e imprimirla en ese material, que es fácil de encontrar.
El libro que os enlazo trata de cómo hacerlo profesionalmente para sacar el mejor partido, tanto al negativo obtenido como -ciertamente- al positivo que obtendremos por contacto. Con dicho negativo podemos hacer una copia en papel baritado, una platinotipia o cualquiera de las técnicas clásicas por contacto.
¿Qué necesitamos, además del libro? Una prensa de contactos y una o varias bombillas que cubran bien toda la superficie del sandwich negativo+papel.
¿Qué es una prensa de contactos? Un simple bastidor de madera con un cristal bien limpio en un lado y una tapa que podamos encajar a presión contra el cristal (en su caso, cuando está cargada, contra el sandwich). En su defecto, si no quieres tampoco complicarte la vida con una prensa, un cristal transparente lo suficientemente pesado como para mantener bien adosados negativo y papel. Un reloj de ampliadora conectado a la bombilla si quieres ser preciso y se acabó: de ahí el papel va directamente a las cubetas de revelador, baño de paro, fijador, etc.
Los resultados de las copias por contacto son apabullantes si el negativo es bueno, os lo garantizo: capta hasta el último matiz que posea el negativo, nada se pierde. Y como sobre una copia por ampliadora podemos hacer reservas y quemados, bien utilizando tramas ex-profeso o las manos si eres muy habilidoso con ellas.
A ver si alguien se anima. os garantizo que nadie en España -que yo sepa- está trabajando con este sistema. Aquí va el enlace al libro que os convertirá en consumados productores de negativos para contacto:
www.precisiondigitalnegatives.com/
El problema de las copias por contacto siempre ha sido el tamaño, salvo que se trabajase con una cámara de placas realmente grande. Un fotógrafo tan grande como Edward Weston jamás utilizó ampliadora, todas sus fotografías son contactos a partir de negativos tomados con su 20x25. Es cierto lo que estás pensando: estos grandes maestros del pasado no estaban interesados en hacer fotografías de tamaños espectaculares. Ahora bien, la calidad que conseguían era muy superior a lo que se consigue ampliando. Pero, ¿qué hacer cuando trabajas con negativos de 35mm cuyos contactos casi han de ser vistos con lupa?
Hace ya tiempo que todo eso dejó de ser un problema pues el tamaño de tus negativos sólo será mediatizado por el tamaño máximo al que tu impresora puede trabajar.
Existe un material transparente sobre el que podemos imprimir y, pudiendo hacerlo, podemos producir negativos a partir de nuestras imágenes más afortunadas. El procedimiento es muy sencillo: se trata de escoger una imagen digital, tratarla en Photoshop hasta convertirla en una imagen negativa en blanco y negro e imprimirla en ese material, que es fácil de encontrar.
El libro que os enlazo trata de cómo hacerlo profesionalmente para sacar el mejor partido, tanto al negativo obtenido como -ciertamente- al positivo que obtendremos por contacto. Con dicho negativo podemos hacer una copia en papel baritado, una platinotipia o cualquiera de las técnicas clásicas por contacto.
¿Qué necesitamos, además del libro? Una prensa de contactos y una o varias bombillas que cubran bien toda la superficie del sandwich negativo+papel.
¿Qué es una prensa de contactos? Un simple bastidor de madera con un cristal bien limpio en un lado y una tapa que podamos encajar a presión contra el cristal (en su caso, cuando está cargada, contra el sandwich). En su defecto, si no quieres tampoco complicarte la vida con una prensa, un cristal transparente lo suficientemente pesado como para mantener bien adosados negativo y papel. Un reloj de ampliadora conectado a la bombilla si quieres ser preciso y se acabó: de ahí el papel va directamente a las cubetas de revelador, baño de paro, fijador, etc.
Los resultados de las copias por contacto son apabullantes si el negativo es bueno, os lo garantizo: capta hasta el último matiz que posea el negativo, nada se pierde. Y como sobre una copia por ampliadora podemos hacer reservas y quemados, bien utilizando tramas ex-profeso o las manos si eres muy habilidoso con ellas.
A ver si alguien se anima. os garantizo que nadie en España -que yo sepa- está trabajando con este sistema. Aquí va el enlace al libro que os convertirá en consumados productores de negativos para contacto:
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11 años 9 meses antes #2
por Brandt
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Respuesta de Brandt sobre el tema Cómo sumar digital y analógico
En la publicidad que Leica puso en la calle acompañando a la Monochrom se hablaba de un laboratorio alemán consorciado que podía hacer copias en húmedo sobre papel baritado.
Debo decir que ya hace años que DeVere (antes de quebrar definitivamente) puso en el mercado una ampliadora tradicional salvo por un detalle: en lugar del negativo utilizaba información digital. Fue una pena que la crisis de lo analógico se llevara por delante a una empresa como ellos, tan inquietos y al mismo tiempo con ese plus de lo bien hecho que es habitual de los productos británicos.
Como veis, nada es nuevo bajo el sol. ¿Se haría ese laboratorio alemán consorciado con Leica con unas cuantas de aquellas DeVere? ¿Será otro el invento o estamos hablando de negativos ampliados digitalmente? Es pronto para saberlo pero nos acabaremos enterando.
Debo decir que ya hace años que DeVere (antes de quebrar definitivamente) puso en el mercado una ampliadora tradicional salvo por un detalle: en lugar del negativo utilizaba información digital. Fue una pena que la crisis de lo analógico se llevara por delante a una empresa como ellos, tan inquietos y al mismo tiempo con ese plus de lo bien hecho que es habitual de los productos británicos.
Como veis, nada es nuevo bajo el sol. ¿Se haría ese laboratorio alemán consorciado con Leica con unas cuantas de aquellas DeVere? ¿Será otro el invento o estamos hablando de negativos ampliados digitalmente? Es pronto para saberlo pero nos acabaremos enterando.
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10 años 1 mes antes #3
por correcaminos
Respuesta de correcaminos sobre el tema Cómo sumar digital y analógico
Totalmente de acuerdo en cuanto a las copias por contacto. Estoy haciendo contactos de placas de 8x10 y es impresionante la calidad que se obtiene. Hay cosas que aún les va a costar alcanzar a los pixel, uno es este y otro la sensación de ver proyectada una diapositiva de 6x6
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10 años 1 mes antes #4
por Bruno
Respuesta de Bruno sobre el tema Cómo sumar digital y analógico
magnífico, yo no puedo dormir sin leer un post de Brandt.
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10 años 1 mes antes - 10 años 1 mes antes #5
por Eric
Respuesta de Eric sobre el tema Cómo sumar digital y analógico
Este es un tema que puedo opinar ampliamente ya que he comprado este libro y lo conozco a fondo. Estoy de acuerdo con Brandt que las copias por contacto dan una calidad que ninguna impresora puede dar. Esta semana después de muchos meses de pruebas he sacado mi primer carbón print y la verdad es que no podía creer los resultados. Es una autentica belleza.
Lo que no estoy de acuerdo con Brandt es que el procedimiento es muy sencillo. Sí, es cuestión de convertir tu foto en ByN e invertirle a un negativo e imprimirlo en papel transparente. Sin embargo al hacer esto tus resultados serán todo menos que aceptables. Hay que manipular la curva extremadamente para poder conseguir el resultado deseado. De eso va este libro en su 50%. El otro 50% se trata de cómo elegir el color correcto para tu negativo. Si compañeros, este libro habla (y correctamente) que un negativo a color es infinitamente mejor que un negativo en ByN. ¿Por qué? Porque hay ciertos color que bloquean la luz ultra violeta mejor que el negro, principalmente el amarillo, magenta y el cian.
Lo primero que tenemos que determinar es cual combinación de colores van a bloquear mejor la luz (bajo la luz y flujo de trabajo que TU utilizas), una vez que lo sabemos podemos empezar a trabajar en la curva.
Este libro nos proporciona con todas las herramientas para encontrar el color correcto y hojas de cálculo de Excel para calcular la curva. La verdad es que está muy bien pensado.
A mi sin embargo no me gusto por algunos motivos. El primero es que su técnica esta caducada en el sentido que TIENES que apagar una opción cuando imprimes por Photoshop que se llama NO COLOR MANAGEMENT. Esta opción la han quitado los técnicos de este programa desde CS5. El tema esta discutido en los foros hasta el cansancio y de maneras de hacerlo bajando ciertas aplicaciones de la red. Pero no funcionan igual. Al haber quitado esta opción, Photoshop utiliza menos tinta para este proceso, y por ende la densidad de los negativos no es lo suficiente para tener un buen blanco (o claros). La segunda cosa que no me gusta de esta técnica es que la curva que sacas para los negativos es tan agresiva, que puede afectar negativamente a la imagen. Este libro dedica una gran parte de como debes y no debes manipular fotos en Photoshop para que esto no suceda. Esta parte es interesante ya que aprendí nuevas técnicas, pero muchas de las que yo ya utilizaba las descartan ya que al poner la curva se va a ver muy pixelado o entra ruido.
Lo que los profesionales realmente utilizan se llama QTR (Quad Tone Rip). Es un driver que te venden en la red (por 50 USD un regalo) que te permite no solo determinar qué color utilizar para tus negativos, pero cuanta tinta POR COLOR quieres aplicar. Lo bueno de este flujo de trabajo es que la curva (agresiva) se la aplica a la impresora, y de esta manera pone la tinta en el papel transparente sin afectar en nada a la foto.
Otra cosa es que si vamos a utilizar este método en técnicas alternativas como platinotipia, carbón print etc, vas a necesitar una fuente de luz ultra violeta. Adicional a todo esto necesitaras un buen (buen buen) escáner (o mejor aún un densitómetro) y unas tiras de la marca Stouffers de 21 o 35 pasos que las compras en EEUU (supongo que habrá otras marcas pero estas recomienda el libro, sin ellas NO PODRAS hacer negativos digitales, punto).Estas tiras son necesarias para saber cuánto tiempo debe pasar tu negativo bajo la luz.
Si vas a utilizar papel fotográfico una luz de ampliadora o bombilla es suficiente. El negativo a color sigue siendo una buena idea ya que tu escala de grises es mucho más suave.
Yo también invito a todos que lo probéis, pero tener bien en mente que es como todo en la vida, hay que aprender hacerlo, y la curva de aprendizaje puede ser bien alta.
Lo que no estoy de acuerdo con Brandt es que el procedimiento es muy sencillo. Sí, es cuestión de convertir tu foto en ByN e invertirle a un negativo e imprimirlo en papel transparente. Sin embargo al hacer esto tus resultados serán todo menos que aceptables. Hay que manipular la curva extremadamente para poder conseguir el resultado deseado. De eso va este libro en su 50%. El otro 50% se trata de cómo elegir el color correcto para tu negativo. Si compañeros, este libro habla (y correctamente) que un negativo a color es infinitamente mejor que un negativo en ByN. ¿Por qué? Porque hay ciertos color que bloquean la luz ultra violeta mejor que el negro, principalmente el amarillo, magenta y el cian.
Lo primero que tenemos que determinar es cual combinación de colores van a bloquear mejor la luz (bajo la luz y flujo de trabajo que TU utilizas), una vez que lo sabemos podemos empezar a trabajar en la curva.
Este libro nos proporciona con todas las herramientas para encontrar el color correcto y hojas de cálculo de Excel para calcular la curva. La verdad es que está muy bien pensado.
A mi sin embargo no me gusto por algunos motivos. El primero es que su técnica esta caducada en el sentido que TIENES que apagar una opción cuando imprimes por Photoshop que se llama NO COLOR MANAGEMENT. Esta opción la han quitado los técnicos de este programa desde CS5. El tema esta discutido en los foros hasta el cansancio y de maneras de hacerlo bajando ciertas aplicaciones de la red. Pero no funcionan igual. Al haber quitado esta opción, Photoshop utiliza menos tinta para este proceso, y por ende la densidad de los negativos no es lo suficiente para tener un buen blanco (o claros). La segunda cosa que no me gusta de esta técnica es que la curva que sacas para los negativos es tan agresiva, que puede afectar negativamente a la imagen. Este libro dedica una gran parte de como debes y no debes manipular fotos en Photoshop para que esto no suceda. Esta parte es interesante ya que aprendí nuevas técnicas, pero muchas de las que yo ya utilizaba las descartan ya que al poner la curva se va a ver muy pixelado o entra ruido.
Lo que los profesionales realmente utilizan se llama QTR (Quad Tone Rip). Es un driver que te venden en la red (por 50 USD un regalo) que te permite no solo determinar qué color utilizar para tus negativos, pero cuanta tinta POR COLOR quieres aplicar. Lo bueno de este flujo de trabajo es que la curva (agresiva) se la aplica a la impresora, y de esta manera pone la tinta en el papel transparente sin afectar en nada a la foto.
Otra cosa es que si vamos a utilizar este método en técnicas alternativas como platinotipia, carbón print etc, vas a necesitar una fuente de luz ultra violeta. Adicional a todo esto necesitaras un buen (buen buen) escáner (o mejor aún un densitómetro) y unas tiras de la marca Stouffers de 21 o 35 pasos que las compras en EEUU (supongo que habrá otras marcas pero estas recomienda el libro, sin ellas NO PODRAS hacer negativos digitales, punto).Estas tiras son necesarias para saber cuánto tiempo debe pasar tu negativo bajo la luz.
Si vas a utilizar papel fotográfico una luz de ampliadora o bombilla es suficiente. El negativo a color sigue siendo una buena idea ya que tu escala de grises es mucho más suave.
Yo también invito a todos que lo probéis, pero tener bien en mente que es como todo en la vida, hay que aprender hacerlo, y la curva de aprendizaje puede ser bien alta.
Última Edición: 10 años 1 mes antes por Eric.
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10 años 1 mes antes #6
por PabloR
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Respuesta de PabloR sobre el tema Cómo sumar digital y analógico
muchas gracias a Brandt y Eric por la info.
En el video de la monochrom y platinum paladium print se ve claramente de qué tipo de curva hablas, Eric. Me chocó porque era muy forzada si.
Pero a mí me surge una duda. Y eso lo que siempre se ha hablado de cuzar procesos. Que cuantos más pasos más calidad perdemos.
El caso es que al ser una copia por contacto, que copia con detalle el negativo, no va a tener más calidad que una impresora o un plotter. Ya que la información que copiamos sobre el papel parte de la calidad alcanzada por una impresora de inyección. Sin más.
Créeis que a pesar de esto, los resultados merecen la pena?
Yo tengo una impresora Epson, y no estoy demasiado contento con los resultados, la verdad. Aunque tampoco soy un experto ni imprimo desde un Rip, que supongo servirá de algo.
saludos
En el video de la monochrom y platinum paladium print se ve claramente de qué tipo de curva hablas, Eric. Me chocó porque era muy forzada si.
Pero a mí me surge una duda. Y eso lo que siempre se ha hablado de cuzar procesos. Que cuantos más pasos más calidad perdemos.
El caso es que al ser una copia por contacto, que copia con detalle el negativo, no va a tener más calidad que una impresora o un plotter. Ya que la información que copiamos sobre el papel parte de la calidad alcanzada por una impresora de inyección. Sin más.
Créeis que a pesar de esto, los resultados merecen la pena?
Yo tengo una impresora Epson, y no estoy demasiado contento con los resultados, la verdad. Aunque tampoco soy un experto ni imprimo desde un Rip, que supongo servirá de algo.
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10 años 1 mes antes #7
por PabloR
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Respuesta de PabloR sobre el tema Cómo sumar digital y analógico
Eric, has probado el QTR?
Tiene un precio muy atractivo, sobre todo comprado con rips de 3000 ó 6000 dólares..
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10 años 1 mes antes #8
por Brandt
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Respuesta de Brandt sobre el tema Cómo sumar digital y analógico
Sobre el asunto de los negativos digitales y las copias por contacto he de decir que conozco personalmente al gran gurú del carbon print y tengo algunos positivos suyos. Me interesa destacar un hecho que está ahí y que no se puede negar: sus positivos son mucho mejores, más ricos, cuando los hacía por contacto. Saltan desde el papel a nuestros ojos.
Sus fotos han perdido "chispa" desde que usa negativos digitales (y con chispa no me refiero a la calidad de la toma)
¿A qué se debe? A la mayor calidad intrínseca del negativo. Entiendo que llega una edad y circunstancia en la que no puedes andar por el mundo con cámaras mamuth tan grandes como 30x40 -así lo hacía Sandy en tiempos y también los inventores de la técnica- y es más cómodo hacer la toma en digital o con una 6x7 y sentarte delante del ordenador a ver si consigues insuflar esa vida inconcreta pero palpable que tiene un verdadero negativo. Lo comprendo pero mis ojos -muy educados, con perdón, y con demasiados años- me dicen la verdad: que no es lo mismo.
Sus fotos han perdido "chispa" desde que usa negativos digitales (y con chispa no me refiero a la calidad de la toma)
¿A qué se debe? A la mayor calidad intrínseca del negativo. Entiendo que llega una edad y circunstancia en la que no puedes andar por el mundo con cámaras mamuth tan grandes como 30x40 -así lo hacía Sandy en tiempos y también los inventores de la técnica- y es más cómodo hacer la toma en digital o con una 6x7 y sentarte delante del ordenador a ver si consigues insuflar esa vida inconcreta pero palpable que tiene un verdadero negativo. Lo comprendo pero mis ojos -muy educados, con perdón, y con demasiados años- me dicen la verdad: que no es lo mismo.
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10 años 1 mes antes - 10 años 1 mes antes #9
por Eric
Respuesta de Eric sobre el tema Cómo sumar digital y analógico
Completamente de acuerdo con Brandt. No es lo mismo, hay que ver un carbon print para creerlo. Otra motivo que "salta" del papel a los ojos (en el caso de carbon print)es porque con esta técnica, todos los negros tienen un “relieve” es decir milimétricamente sobre salen del papel, lo que realmente da el efecto que menciona el compañero Brandt.
Para contestar tu inquietud Pablo Rodrigo, una buena impresora o plotter te imprime negativos con un detalle sorprendente. En el libro que mencionamos en este hilo, un ejercicio que se hace es ver cuánto detalle puede dar tu impresora en papel transparent, por medio de imprimir diferentes tiras de colores que llevan puntos cuadrados del tamaño de un pixel cada uno. Solo los puedes ver bajo la lupa. En mi caso (Epson R3000) la perfección de estos cuadrados bajo la lupa es admirable y seguro que un plotter es aún mejor.
La pregunta que deberíamos hacernos no es cuanto detalle ganamos sino como es la escala de grises. El “look” que logramos es mucho más natural, además que podemos utilizar diferentes papeles para positivar como papel de 100% Algodón de la antigua firma Arches de Francia. Eso no te hace ninguna impresora.
Si utilizo QTR. Si lo compras te invitan a formar parte de su foro donde hay mucha información. Como dije antes eso lo que utilizan los pros (incluyendo Sandy King, que tiene buenas cosas de decir sobre el libro aquí mencionado pero a la final opto por QTR).Tu puedes decir a la impresora (por ejemplo) que ponga 20% tinta amarilla 30% tinta magenta y 40% negra. Y todo esto sin afectar a la imagen en photoshop.
Para contestar tu inquietud Pablo Rodrigo, una buena impresora o plotter te imprime negativos con un detalle sorprendente. En el libro que mencionamos en este hilo, un ejercicio que se hace es ver cuánto detalle puede dar tu impresora en papel transparent, por medio de imprimir diferentes tiras de colores que llevan puntos cuadrados del tamaño de un pixel cada uno. Solo los puedes ver bajo la lupa. En mi caso (Epson R3000) la perfección de estos cuadrados bajo la lupa es admirable y seguro que un plotter es aún mejor.
La pregunta que deberíamos hacernos no es cuanto detalle ganamos sino como es la escala de grises. El “look” que logramos es mucho más natural, además que podemos utilizar diferentes papeles para positivar como papel de 100% Algodón de la antigua firma Arches de Francia. Eso no te hace ninguna impresora.
Si utilizo QTR. Si lo compras te invitan a formar parte de su foro donde hay mucha información. Como dije antes eso lo que utilizan los pros (incluyendo Sandy King, que tiene buenas cosas de decir sobre el libro aquí mencionado pero a la final opto por QTR).Tu puedes decir a la impresora (por ejemplo) que ponga 20% tinta amarilla 30% tinta magenta y 40% negra. Y todo esto sin afectar a la imagen en photoshop.
Última Edición: 10 años 1 mes antes por Eric.
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- PabloR
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10 años 1 mes antes #10
por PabloR
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Respuesta de PabloR sobre el tema Cómo sumar digital y analógico
Vaya!! Tengo verdaderas ganas de ver un carbon print. No sé ni qué técnica es esa…
Estudiaré el tema del QTR, tengo una impresora parecida la 3880, nuevita y apenas la uso por falta de tiempo.
Me gusta mucho el color. Y creo que con ese QTR podría controlar la compensación de la tinta negra, para que no me meta mucho negro en las sombras y conseguir sombras con pigmento de color, saturadas.
Buen hilo este…
En Madrid no hay ningún laboratorio que imprima así, por contacto directo desde digital?
saludos y gracias
Estudiaré el tema del QTR, tengo una impresora parecida la 3880, nuevita y apenas la uso por falta de tiempo.
Me gusta mucho el color. Y creo que con ese QTR podría controlar la compensación de la tinta negra, para que no me meta mucho negro en las sombras y conseguir sombras con pigmento de color, saturadas.
Buen hilo este…
En Madrid no hay ningún laboratorio que imprima así, por contacto directo desde digital?
saludos y gracias
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10 años 1 mes antes #11
por Eric
Laboratorios no. Hay algunos españoles que lo practican y con exito pero esto ya entra bajo el paraguas de arte....Recuerda que este es un proceso muy manual. vi una exposicion en Madrid el otro dia que pedian 800 euros por copia para que tengas una idea, y si tienes buen nombre ya puedes pedir mucho mas. En EEUU lo llaman Fine Art Photography.
Me falta afinar unos puntos mas para llegar al nivel que quiero. Si quieres, una vez listo te envio un privado y te hago un carbon print de una de tus fotos.
Mira este video para que tengas una idea de lo que es carbon print.
Respuesta de Eric sobre el tema Cómo sumar digital y analógico
Pablo Rodrigo escribió: En Madrid no hay ningún laboratorio que imprima así, por contacto directo desde digital?
Laboratorios no. Hay algunos españoles que lo practican y con exito pero esto ya entra bajo el paraguas de arte....Recuerda que este es un proceso muy manual. vi una exposicion en Madrid el otro dia que pedian 800 euros por copia para que tengas una idea, y si tienes buen nombre ya puedes pedir mucho mas. En EEUU lo llaman Fine Art Photography.
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10 años 1 mes antes #12
por D. Giussepee
Y tanto que puedes pedir mucho más...
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30x40" inches starts at $4,000 USD
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Respuesta de D. Giussepee sobre el tema Cómo sumar digital y analógico
Eric escribió:
Pablo Rodrigo escribió: En Madrid no hay ningún laboratorio que imprima así, por contacto directo desde digital?
Laboratorios no. Hay algunos españoles que lo practican y con exito pero esto ya entra bajo el paraguas de arte....Recuerda que este es un proceso muy manual. vi una exposicion en Madrid el otro dia que pedian 800 euros por copia para que tengas una idea, y si tienes buen nombre ya puedes pedir mucho mas. En EEUU lo llaman Fine Art Photography.
Me falta afinar unos puntos mas para llegar al nivel que quiero. Si quieres, una vez listo te envio un privado y te hago un carbon print de una de tus fotos.
Mira este video para que tengas una idea de lo que es carbon print.
Y tanto que puedes pedir mucho más...
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